|
Пролог
Краткость – сестра таланта, - это, похоже, сказано не про меня. Так что прошу Вас запастись терпением, приступая к изучению сего труда нескольких бессонных ночей. Я искренне надеюсь, что изложенная ниже информация поможет кому-то из Вас спланировать свое путешествие, и Вы сможете избежать тех ошибок, что совершили мы – я и мой друг Сергей. Удачи и приятного времяпрепровождения!
Итак…
Наше третье путешествие в Таиланд началось задолго до самой поездки. В этот раз мы решили обойтись без посредников в виде туристических агентств. Исключение составил лишь «пакет дикаря», который мы приобрели в «ITM group» за 575 долларов, куда вошли билет до Бангкока и обратно, тайская виза и сим-карта тайского сотового оператора. До Бангкока решили лететь «Туркменскими авиалиниями». Это был самый дешевый вариант перелета, у которого, несмотря на промежуточную посадку в Ашхабаде, тем не менее, было одно, но существенное преимущество перед российскими перевозчиками – время прилета/вылета в/из Бангкока.
Определившись с датами отпуска (с 24 ноября по 9 декабря 2006 года), составили примерный маршрут, после чего стали скрупулезно собирать информацию в Интернете, в частности на форумах Винского и avia.ru. В процессе ее сбора, маршрут стал меняться и непосредственно перед самым бронированием перелетов-переездов и гостиниц он выглядел так: Пхукет (25 ноября – 1 декабря, отель «Royal Paradise») – Лангкави (1 – 5 декабря, отель «Aseania Resort») – Сингапур (6 – 8 декабря, отель «Fragrance Selegie Hotel»), что вместе с перелетом до Бангкока обошлось в 1065 долларов.
Единственная заминка возникла на сайте малазийских железных дорог, когда я бронировал переезд из Куала-Лумпура в Сингапур. Заполняя стандартную форму, с удивлением не обнаружил Russia в графе «Гражданство», а без этого заказ не проходил. Пришлось просматривать весь список стран, в самом конце которого было обнаружено незабвенное Union of Soviet.
Про аэропорт Ашхабада, по сути, никакой полезной информации для себя мы не обнаружили. Транзитный зал очень мал и отличается на редкость аскетичным интерьером, - вот, собственно, и все, что нам удалось узнать. А, больше, как оказалось, и писать про Ашхабадский аэропорт нечего. Ну, разве что, в транзитной зоне есть бар и некое подобие «дьюти-фри», где продаются (а продаются ли вообще? Оба раза лавочка была закрыта) ковры, хранящие в себе вековой налет пыли, тюбетейки и национальные туркменские костюмы. Регистрация на рейс – курам на смех. Нам просто выдали посадочный талон, где от руки было написано направление – БКК и место.
Борт на Бангкок был полон под завязку. В самолете было много иностранцев, причем летели они именно из Ашхабада (что они там делали, спрашивается). Оказывается, не только наши туристы знают, как весело скоротать длительный перелет, американцы (не знаю почему, но мне показалось, что это были именно американцы) весь полет громко болтали, пили все, что можно только пить, пытались знакомиться с девушками. Кто-то из пассажиров не выдержав, закурил в туалете, в результате чего сработала пожарная сигнализация. Стюардессы бились с ней несколько минут, однако сирена замолчала лишь после того, как сигнализацию отключили вовсе. Спасибо капитану, что он продолжил полет, ведь он имел полное право совершить экстренную посадку.
Аэропорт Бангкока производит смешанное впечатление. Огромный (нет - ОГРОМЕННЫЙ!), подсвеченный терминал снаружи выглядит завораживающе, но вот внутри невооруженным глазом видно, что здание главных воздушных ворот Таиланда сдавалась в спешке. Прямо как в «лучших» традициях советских пятилеток. Отделки как таковой почти нет. А потому порой возникает ощущение, что ты находишься в пусть и высокотехнологичном, но подземелье. Бетонные конструкции не покрашены (этот унылый серый цвет!), потолки по большей части представляют собой стальные решетки, где, судя по обилию паутины, местные пауки чувствуют себя довольно вольготно.
Сергей, правда, со мной не согласился, выдвинув гипотезу, что это такой «оригинальный» проект. Первый туалет на тайской земле встретил нас табличкой «Closed», второй – настоящим потопом. Поскольку на обратном пути нас ожидала стыковка из Сингапура, мы провели быструю разведку на местности. Около выходов к секторам «В» и «С» нами были обнаружены стойки регистрации почти всех крупных мировых авиакомпаний, в том числе «Turkmenistan Airlines», «Аэрофлот», «Трансаэро», «Сибирь» (она же «S7 Airlines») и других. Благодаря многочисленным указателям, заблудиться в аэропорту невозможно, но чтобы получить хотя бы примерное представление о том, что где находится возьмите бесплатную схему аэропорта, стойки с которыми располагаются едва ли не на каждом шагу.
Пройдя паспортный контроль, мы не обнаружили нашего рейса на табло прилета. Пришлось поиграть в игру «Где наш багаж?», которая завершилась через пять минут у багажной карусели №9. До рейса на Пхукет у нас оставалось около трех часов, поэтому мы со спокойной совестью прогулялись по терминалу. При том, что почти все кафешки формально работали, почти весь их персонал мирно спал на рабочих местах (местное время было 4 часа утра). Аналогичная картина – в обменниках. Растолкав одного такого вот «работника», мы поменяли 100 долларов по курсу $1 = 35,78 бат. Это был самый низкий курс за неделю нашего пребывания в Таиланде, в основном доллары мы меняли по курсу 36,06 – 36,6 бат за одну «зеленую» единицу.
Рейс Бангкок – Пхукет, авиакомпания One-Two-Go (Oriental Thai Airlines). Зарегистрировались быстро и без проблем. Предъявив на регистрации подтверждение о бронировании, получили посадочные талоны с указанием места, что стало полной неожиданностью, ведь авиакомпания бюджетная. Самолет MD82 – старенький, судя по виду, но кресла очень удобные, ничего подобного у наших авиакомпаний мы не встречали, хотя летали и на «Боингах» (737, 747, 757, 767), и на «Эйрбасах» (319).
В 7.15 утра наш самолет, заполненный процентов на 30, оторвался от ВПП и взял курс на Пхукет. Европейских пассажиров явное меньшинство, хотя впереди сидели «наши» туристы – с ашхабадского рейса. Во время полета раздали пакетик орешков и напитки (чай, кофе, пепси, вода – на выбор). Мелочь, а приятно. Во время посадки, лайнер с первого раза «не зацепился» за полосу и «подпрыгнул». В моей полетной практике такое было впервые, и, признаться, ощущение было довольно необычное, - скорее, приятное. На прощание последовал стандартный спич: «Надеемся, что полет был приятным», закончившийся не стандартным «Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию, а не «Air Asia».
Не успели мы войти в здание аэровокзала, как тут же стали выдавать багаж. Прошло не более пяти минут, - с такой оперативностью мы еще не сталкивались. До отеля доехали на микроавтобусе за 150 бат с человека. Цены у таксистов фиксированные и у всех одинаковые, так что тратить время на поиски более дешевого перевозчика не имеет смысла. Такси до Патонга стоит 550 бат, так что если ехать вчетвером, то цена в итоге окажется даже меньше, чем в микроавтобусе. 40 километров ехали долго – более часа. В пути водитель остановился около своего агентства, где у нас проверили билеты, и поинтересовались, куда, собственно, мы едем – в какой отель.
«Royal Paradise», несмотря на солидный возраст основного здания, до сих пор является самым высоким зданием на Пхукете. Гостиница снаружи (и, что еще более важно, изнутри) выглядит вполне солидно и полностью отвечает заявленным трем звездам (второй, новый корпус, носящий название «Royal Wing» тянет на «четверку»). На ресепшн нас уже ждали. Заполнив анкету, мы получили ключи от 911-го номера – на 9-м этаже. Лифты в гостинице панорамные, так что насладиться видом на бухту и ее окрестности мы смогли буквально с первой минуты. В отеле есть смотровая площадка на 25-м этаже, куда мы решили подняться вечером.
Номер – стандартный: две больших кровати, тумбочки, минибар, кресла, стул, минидиван, журнальный столик, встроенный шкаф с сейфом (сейф платный – 50 бат в сутки, сейф на ресепшн бесплатный), фен, телевизор, чайник. Ванная комната в хорошем состоянии. Сантехника не течет, вода горячая и холодная, напор нормальный. Ежедневно каждому гостю полагается полулитровая бутылка воды, чай, кофе. Вид с балкона на бассейн и новое крыло. Расположения отеля очень удобное. В шаговой доступности находятся магазины, сувенирные и фруктовые лавки, пункты обмена валюты.
Цены довольно демократичные, хотя все несколько дороже, чем в Паттайе - сравнение Пхукета с этим курортом, где мы были два раза, неизбежно. До улицы Bangla Road, местного аналога паттайской Walking Street, идти пять минут. По ней можно дойти и до пляжа (еще минут 5-7). Пляж чистый и, по сравнению, опять же, с Паттайей, нет ощущения «давки». Прибрежная полоса широкая, народ играет в пляжный волейбол и – самое важное – нет облезлых собак, которые на Джомтьене без зазрения совести справляют малую и большую нужду прямо в песок.
Ну а те, что есть, все таки воспитаннее своих четвероногих товарищей, и максимум, что они себе позволяют – окунуться на пару минут в воду. Так что риск вляпаться в каку практически сведен к нулю. Такса за пользование лежаком составляет 100 бат в сутки, но это, учитывая обстоятельства, нормальная цена. Все лежаки пластиковые, в отличном состоянии (в Паттайе такие лежаки стоят только около бассейнов в отелях), хозяин лежака постоянно стряхивает с него вездесущий мелкий песок и поправляет зонт, прикрывая тела отдыхающих от солнца.
Торговцы на пляже не такие назойливые, вообще на Пхукете обстановка более спокойная, располагающая к ленивому времяпрепровождению. Любителям «потусить», впрочем, есть где и чем себя любимого занять. Многочисленные бары и клубы открывают свои двери едва только начинает смеркаться, а некоторые вообще работают круглосуточно. Так что если вы предпочитаете «зажигать» на дискотеке, то без дела не останетесь.
Вечером самой актуальной темой для нас стал вопрос: где поужинать? Под истошные вопли боксеров, приглашающих зрителей на тайский бокс в «Bangla Stadium», мы обошли десятки заведений с похожим как братья-близнецы меню и одинаковыми, в принципе, ценами. Еще одна особенность Пхукета – столики сервируют в основном на открытом воздухе или на веранде, где установлены вентиляторы. Хотя попадаются и довольно пафосные заведения с нереальными, на наш взгляд, ценами.
Как правило, такие рестораны зазывают русских туристов, которых на острове в процентном соотношении с европейцами, американцами, корейцами и японцами явное меньшинство, гигантскими вывесками «Русская кухня», «Меню на русском языке» и так далее. Так что, завидев что-то «русское», не спешите радоваться. Посмотрите меню, ознакомьтесь с ценами, и если последние покажутся вам высокими, вы запросто можете извиниться и найти более подходящее вашему бюджету заведение.
Зачастую, оно находится по-соседству. Вечером на Bangla Road не протолкнуться. Народу здесь не меньше (а может и больше), чем на Walking Street. Здесь же находится торговый центр «Ocean Shopping», где продаются вещи известных брэндов. Ассортимент не очень богатый, но вещи действительно хорошие и дешевле, чем в Москве.
Купив ананас (40 бат, очищенный и разрезанный на дольки), мы возвращались в отель по улице с замысловатым названием Soi Rat u Thin 200 Pee 1, которая переходит в один из переулков, упирающихся в «Royal Wing». Хм, вот, что имели в виду некоторые рецензенты, которые писали, что «Royal Paradise» находится в гей-квартале. Тут действительно все заведения – от ресторанчиков до массажных салонов - рассчитаны на определенную публику, однако никто не хватает тебя за руку, не строит глазки и не кричит дурным голосом, как это бывает, когда проходишь мимо какого нибудь Go-Go бара.
Через несколько дней, правда, я узнал, что Сергея, который шел чуть позади, кто-то все-таки пытался затащить в гей-бар, схватив за руку, чем нанес ему непоправимую психологическую травму. Больше по тому переулку по вечерам мы не ходили. По виду заведений можно понять, где дела идут хорошо, а где не очень, а около самого отеля собралась группа в «желтых купальниках» - транссексуалы в желтых костюмах с крыльями, перьями, блестками и прочими атрибутами.
Внешний вид «девочек» (я не имею в виду костюмы) довольно плачевный. Возможно, кто-то из них когда-то и выступал в большом шоу типа «Альказар» или «Тиффани», куда организованно водят туристов, но теперь, когда лучшие годы остались позади, они вынуждены зарабатывать на жизнь в таком вот затрапезном заведении с обшарпанными стенами. Почти у всех, несмотря на дежурную улыбку, обнажающую все 33 зуба, на лицах читается усталость и отрешенность, у многих видны следы неудачных пластических операций.
На следующее утро мы проспали завтрак. Все-таки дорога от Москвы до Пхукета, занявшая почти сутки, это вам не фунт изюма. Перекусили по сэндвичу в «Subway» и пошли на пляж через Soi Rat u Thin 200 Pee 1, попутно изучая предложения туристических агентств на туры на Пхи-Пхи и Краби. На пляже отдыхающих оказалось еще меньше, лежак стоил все те же 100 бат, но за столик, который был включен в цену вчера, попросили еще полтинник.
Наблюдая за купающимися и загорающими, я отметил еще одну особенность Пхукета: на Патонге, в отличие от Паттайи, топлесс загорают не только пожилые европейки (хотя и их достаточно), но и девушки, и женщины добальзаковского возраста. Вечером сходили на массаж ног. Цены в салонах колеблются от 250 до 300 бат за час, мы сторговались на 200 бат, сбросив по 50 тайских «рублей» с человека. Возможно, нам бы это и не удалось (на Пхукете вообще торгуются очень неохотно), но в салоне в этот момент вообще никого не было.
У нас, похоже, оказалась легкая рука, то есть нога, потому как сразу после нас в салон зашли двое европейцев, вальяжно расположившиеся в соседних креслах, и японец, заказавший сеанс традиционного тайского массажа. Массажистки оказались довольно разговорчивые и «непонятливые» - их удивляло то, что я все никак «не отключаюсь». Ну нравится мне наблюдать за людьми, это моя маленькая слабость. Очень интересно было наблюдать за мимикой тех же массажисток, болтающих между собой по-тайски, по выражениям их лиц можно было примерно догадаться, о чем они говорят.
Или что думают, - например, о боксерах, которые снова стали разъезжать по Патонгу на тук-туках и зазывать зрителей на очередной супербой. Девушки состроили такую мину - мама не горюй! Ужинали мы в заведении под названием «99 ресторанов», вернее, в одном из заведений. Ресторанчики стоят впритык друг к другу, за каждым закреплены определенные столики, цены нормальные, готовят быстро и вкусно. Находятся «99 ресторанов» на улице Rat u Thin 200 Pee Road, куда выходят все переулочки от нашего отеля.
После решили прогуляться по пляжу. Путь нам освещала молния, то и дело сверкавшая где-то за горами. Грома не было, и это внушало надежду, что дождя не будет. На пляже встретили тайца средних лет, который с фонариком и металлоискателем методично, метр за метром, прочесывал прибрежную полосу в поисках потерянных драгоценностей и монет. То, что он нашел впоследствии всю мелочь, предательски выпавшую из кармана моих шорт на следующий день, я нисколько не сомневаюсь.
Потом поднялись на смотровую площадку гостиницы. Вид на Патонг красивый, но фотографировать из-за грязных окон не имеет смысла. Под крышей отеля свили многочисленные гнезда птицы, видимо ласточки (хотя я не орнитолог), и, как следствие, окна приобрели совсем неэстетический вид. Особо плачевно обстоят дела около лифтов, однако надо отдать должное менеджменту отеля, который везде развесил объявления с извинениями.
На третий день пребывания на Пхукете вопрос о поездке на острова встал еще острее. В одном агентстве видели тур на Пхи-Пхи за 950 бат, но что туда входит не спрашивали. На пляже познакомились с пожилой четой итальянцев. Мило побеседовали, насколько позволяло сторонам знание английского. Узнав, что мы из России, дедок крикнул «Владимир Путин!» На что мы ответили «Сильвио Берлускони!». Наш юмор итальянцы поначалу не оценили, но когда я напомнил им, что ВВП и Берлускони хорошие друзья, они многозначительно покачали головой и рассмеялись, попутно заметив, что в Италии Берлускони никто не любит, и как он так долго был премьер-министром никто не понимает.
Взяли напрокат два скутера, тех, что помощнее. Сторговались на 2000 бат за 40 минут (обычная цена 1000 бат полчаса). Накатались от души, и в состоянии абсолютного восторга поначалу причалили не туда. Проще говоря – потеряли на время ориентацию в пространстве. Ужинали там же, где и вчера. На этот раз решили заказать морских «гадов». Четыре королевские креветки потянули на 600 грамм и 780 бат (120 бат за 100 грамм, в то время как самая распространенная цена на них на Патонге колеблется в пределах 160-200 бат).
Красная рыба с мелкими фиолетовыми пятнами (как называется, не спрашивайте, не знаю я, не знаю) весила ровно килограмм и обошлась в 400 бат, что тоже дешевле, чем обычно. В середине нашей «нескромной» трапезы официантка попросила пересесть нас под навес, так как вот-вот должен был начаться дождь. Мы пересели, однако дождь все никак не хотел начинаться, хотя в воздухе действительно чувствовался этот едва уловимый запах грозы.
На финальном аккорде, священном омовении рук, небеса пролили на землю много-много воды. Через пять минут на всем Патонге вырубилось электричество, и следующие полчаса, пока шел ливень, мы просидели при свечах. В отеле работало аварийное освещение, которого хватало на бесперебойную работу лифтов и освещение номера. А вот телевизор и кондиционер включаться отказывались. Электроснабжение восстановилось в третьем часу ночи, о чем мы узнали по характерному шуму кондея.
В ночь, когда остров погрузился во тьму, в бухту зашел огромный океанский лайнер, простоявший там на якоре весь следующий день. С утра в агентстве около пляжа купили два тура на острова, отдав за двоих в общей сложности пять тысяч бат. Знатоки, наверняка, скажут в наш адрес несколько нелицеприятных слов (один такой товарищ – гражданин Израиля, если судить по характерному говору, - нашелся сразу, заявив, что он знает места, где аналогичные программы продаются дешевле).
Однако, взвесив все «за» и «против» мы решили доверить наш досуг местным туристическим компаниям. В конце концов, это отпуск, и заморачиваться по поводу того, что мы что-то кому-то переплатили не имело смысла. Сотней бат больше, сотней меньше – не важно. В другом агентстве, расположенном около отеля, поинтересовались, сколько стоит трансфер с Пхукета до Сатуна, городка на юге Таиланда, откуда ходят паромы до Лангкави. До Сатуна попросили 650 бат, до Лангкави - 950.
Уже потом, зайдя в гостиницу, опомнились, что надо было бы узнать и стоимость трансфера до автобусной станции в Пхукет-тауне, исходя из которой было бы принято решение – ехать самостоятельно, или переложить все заботы по нашей доставке в Малайзию на плечи наших тайских товарищей. Возвращаться не стали – время еще есть, а поднялись в ресторан на ужин, где решили на себе испытать предложение «буфет за 200 бат». Ассортимент блюд не сильно отличается от того, что предлагается утром. Голодным, конечно, не останешься, но чувство «некоей неудовлетворенности» присутствует. Еще одно важное замечание: в ресторане придется обязательно заказать какой-нибудь напиток, хотя бы бутылку воды.
На следующее утро микроавтобус «Тойота» средней изношенности доставил нас в бухту Ао Ро, где мы пересели на паром изношенности более, чем средней, и отплыли по направлению к острову Panak. Гид с серьезным видом сказал, что там, где нам предстоит побывать, нет ни акул, ни крокодилов, после чего нам показали грот с мангровыми деревьями, который затапливается во время прилива. Первым делом гиды стали показывать туристам гадов, вернее, гада – гадюку, мирно спящую над входом в грот.
При ближайшем рассмотрении пресмыкающееся оказалось резиновым, но это, похоже, заметили только мы. Когда пришло время покидать грот, откуда-то сверху раздался истошный крик одинокой обезьяны. Макака, видать, просила нас забрать ее с этого необитаемого острова, где не растут бананы, а водятся только костоперые рыбы да шустрые крабы. Во время второй остановки мы поплавали на каноэ вокруг и между десятками крохотных скалистых островков, а поднявшись на палубу увидели в метрах пятидесяти от нас дельфинов.
Минут через 15 сделали еще одну, не заявленную в программе остановку, во время которой с борта другого парома, побольше и посолиднее, нам передали еду. Пока мы полчаса «тусовались» на остове Джеймса Бонда (здесь снимался один из фильмов бондианы с участием Роджера Мура) команда сервировала стол. «Трансфер» с парома на остров и обратно проходил на такой старой посудине, что вызывало искреннее удивление, как она вообще еще не пошла ко дну. Остается надеется, что когда это произойдет на ней не будет туристов. На острове Naka, последнем пункте нашего путешествия, мы купались и загорали около часа. Онли релакс, как говорится. Вода, правда, мутновата, а дно смешанное – песок, мелкий гравий, ил и водоросли.
По возвращению на Пхукет решили расставить все точки над «i» с нашим переездом на Лангкави. Вот тут и начались наши приключения. Все агентства предлагают один вариант – с ночевкой в Сатуне, что, естественно, не входило в наши планы. Но это полбеды. Больше всего смутило обилие разной информации о расписании паромов из Сатуна на Лангкави. В одном агентстве нас заверяли, что паромы ходят каждый час с семи утра до 16 часов. В другом говорили, что последний паром из Сатуна уходит в 18 часов, в третьем – что-то еще, но не то, что говорили в первом и втором.
В общем, наши головы и думы были отягощены совсем не радостными мыслями, поскольку, перспектива провести ночь в Сатуне, то есть потерять драгоценное время, которого и так немного, нас не радовала, а меня, если честно, так и вообще злила. За такси до автостанции нам зарядили 300 бат, что, в принципе, не дорого (ехать до города почти 30 минут), поэтому добираться до Лангкави решили самостоятельно - как и планировали изначально. Если попадем впросак, то винить кроме себя будет некого.
Поездка на Пхи-Пхи и прилегающие к нему острова началась из бухты Шалонг, где находится крупнейший на Пхукете морской порт. Едва мы вылезли из машины, как нам на грудь прилепили стикеры с номерами наших микроавтобуса и катера, и настоятельно порекомендовали не терять наклейку, так как, в противном случае, мы рискуем остаться: а) без обеда, б) без обратного трансфера в отель, в) вообще где нибудь на острове среди диких обезьян. До первой остановки, бухты Maya Bay на острове Phi-Phi Lay скоростной катер шел час.
Сколько туда плыла бы посудина, аналогичная вчерашней, остается только догадываться. В бухте мы организованно на протяжении 40 минут занимались снорклингом, во время которого нам удалось заснять водоплавающую змею. Потом нам показали несколько пляжей, в том числе и тот, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо ДиКаприо. Но с лодки мы не сходили – программой не предусмотрено, а кое-где и вовсе запрещено, так как это территория национального парка. Чтобы добраться до «пляжа обезьян» нам выдали спасательные жилеты.
Очень скоро стало ясно зачем. Здесь достаточно мелко и везде растут кораллы. Во время прилива шансы ободрать коленки и другие части тела о кораллы значительно меньше. Чтобы разобраться в распределении ролей в обезьяньем семействе достаточно краткого наблюдения. Охранять самок и детенышей от посягательств туристов, а также «патрулирование» вверенной им территории с целью выявления вторжения непрошенных гостей поручено боевитому молодняку.
Они стараются держаться в тени и не соблазняются фруктами, которыми люди угощают их сородичей, но стоит какому нибудь нерадивому туристу вроде меня подойти к гнезду слишком близко, как обезьянки начинают показывать свои трехсантиметровые клыки и угрожающе шипеть. Трое таких вот вояк зарычали, когда я слишком близко подошел к самке, в то время как крупный самец, сидевший тут же никак не отреагировал на мои перемещения. Он просто жрал банан. Я же от греха подальше решил ретироваться. Обезьяньих укусов мне только не хватало.
На Пхи-Пхи нам предстояло отобедать в одном из ресторанов. Здесь, в отличие от Пхукета, все еще видны последствия цунами 2004 года. Туристическая инфраструктура восстановлена полностью, но среди растительности видно, какие пальмы старые, а какие высажены относительно недавно. На обратном пути мы остановились на острове Khai Nui. Купание прервал начавшийся ливень. Нельзя сказать, что это стало для нас полной неожиданностью, все-таки надвигавшуюся тучу мы видели, но обратный путь под дождем, пусть и тропическим, был не очень приятен.
Народ кутался в мокрые полотенца, лица многих пассажиров выражали глубочайшее страдание – холодно! Кто бы мог подумать, что в Таиланде нам придется пусть немного, но все-таки померзнуть! Вечером еще раз прошлись по ближайшим агентствам – ничего нового. Заказали такси до автостанции за 350 бат, и пошли на массаж, где хрупкие на вид тайки согнули нас в бараний рог.
В лобби отеля заказали по бесплатному коктейлю – соответствующий купон нам вручили при регистрации и мы решили воспользоваться им в последний день. Коктейль не оправдал даже самых скромных ожиданий, оказавшись растворимым фруктовым порошком типа забытого давно «Юпи» или «Зуко». Отрава, в общем. Зато очень понравилось выступление двух певиц. Пели они действительно здорово, срывая после каждого номера аплодисменты.
Такси до города приехало даже чуть раньше, и уже в 7.25 мы были на автовокзале. Автобус отходил в 8.15 (стоимость билета до Сатуна 374 бата), поэтому у нас была возможность кое-что изучить. Всего с Пхукета до Сатуна отправляется четыре рейса в сутки – в 8.15, 10.15, 12.15 и 20.15. До Хат-Яйя, откуда за полтора часа можно доехать до Сатуна, транспорт идет гораздо чаще. Первый автобус отправляется в 5.15 утра, последний в 21.30 с интервалом, в среднем, один час.
Время в пути – 6-8 часов (это отдельная песня, о чем чуть ниже), цена, в зависимости от класса автобуса, колеблется от 288 до 371 бата. В 21.45 есть миниавтобус класса «люкс», стоимостью 600 бат. До Самуи автобусы отправляются дважды в день – в 8.00 и в 10.00, стоимость 375 бат. Также с автостанции за 85 бат можно добраться до аэропорта Пхукета. Первый автобус уходит в 5.30 утра (кроме воскресенья и праздников), последний в 18.30, интервал – час-полтора, время в пути один час.
Итак, автобус до Сатуна. Трансфер Пхукет – Лангкави был самым слабым звеном в нашем плане. Информации, как добраться из пункта «А» в пункт «Б», было много, но получена она была из разных источников, а потому сильно разнилась. К сожалению, слабое звено таковым и осталось. Более того, цепь, если можно так выразиться, порвалась, и как результат: мы потеряли полтора суток. Но обо всем по порядку. Как человек, привыкший полагаться на расписание, которое по моему искреннему убеждению и существует для того, чтобы люди могли планировать свое перемещение в пространстве, я искренне надеялся, что автобус до Сатуна едет действительно семь часов, как указано в этом, чтоб его, расписании.
В этом случае мы без проблем успевали на паром, отправляющийся в 16.00, и который, судя по всему, действительно был последним. Отъехали с вокзала мы даже чуть раньше. До моста, соединяющего Пхукет с материком, ехали час. За это время автобус останавливался пять раз, подбирая пассажиров. Сразу после моста вдоль дороги расположился импровизированный рынок, больше всего нас поразили цены на ананасы – пять бат за штуку. Вскоре водила включил по телевизору каких-то местных певцов, когда все музыкальные диски закончились, он врубил какой-то тайский фильм про мальчика-призрака, пугающего жителей небольшого городка.
Что это было – комедия или фильм ужасов я так и не понял. Местные хохотали, а я съеживался от ужаса – более бездарной игры и постановки я не видел очень давно. До Краби ехали три часа. Вероятно, добрались бы быстрее, если бы не ремонт дороги и какая-то непонятная остановка, когда мы встали «в чистом поле» и водитель покинул нас на 15 минут. Бегал ли он в кустики? Не знаю, но узнал бы, появись он минутой позже – я уже был готов выйти и на чисто русском языке поинтересоваться, что, собственно, происходит.
До Транга ползли 5,5 часов, хотя по расписанию должны были уложиться в пять. Поскольку в данной ситуации от нас ничего уже не зависело, пришлось расслабиться и получать удовольствие от созерцания жизни за стеклом автобуса во всем ее проявлении. И бороться с искушением подкинуть водиле деньжат, чтобы он прибавил газу и больше никого не подсаживал. В Сатуне, когда до остановки оставалось минут 10 пути, мы проехали придорожное кафе, столики которого перекрывали половину проезжей части. И ни одного свободного места!
Представляю себе, какие чувства должны испытывать посетители кафе, глядя на несущийся на них автобус. В итоге мы были в Сатуне в 16.20, дорога с Пхукета заняла восемь часов с хвостиком. В ближайшем интернет-салоне мы получили подтверждение, что паром на Лангкави ушел 20 минут назад, следующий будет в семь утра завтра. Так что ночевать придется в Сатуне. Поиск по интернету выдал одну единственную гостиницу, которая находится тут же, рядом с автостанцией. От хозяйки интернет-салона узнали, что в городе есть места и подешевле – если мы не гонимся за комфортом.
По указанному ей направлению мы дошли до гостиницы «Satultani», где сняли двухместный номер за 380 бат. Да, в таком клоповнике мне останавливаться еще не приходилось. Кондиционер выпуска 19-бородатого года не работает, окна не закрываются, в туалете бегают тараканы – кто хоть раз видел тропических тараканов, знает, каких они размеров. Такое ощущение, что они рождаются взрослыми. Ну и на десерт – рядом находится мечеть, так что в пять утра вас разбудит первый призыв к молитве. Нас, впрочем, последнее обстоятельство совсем не огорчило – мы все равно собирались вставать в 5.20, чтобы успеть на паром в семь утра.
Поужинали мы на базаре, где трапезничают местные. На наши деньги получилось 30 рублей на двоих – никакого излишества: куриный бульон, рис с курицей и несколько листьев салата. Неожиданно за спиной что-то громко взорвалось. Совсем рядом, судя по эффекту – в ушах зазвенели колокольчики. Сразу вспомнилось, что в Сатуне в 2005 году были серьезные беспорядки. Но поскольку никто из местных не побежал и не закричал, в общем, никак не отреагировал на происходящее, мы предположили, что это детишки взрывают петарды китайского производства. Действительно, через мгновение раздался еще один «бум», потом еще… Странное дело, но никаких фейерверков мы так и не увидели, что для китайских петард как-то не свойственно. Они обычно наоборот взрываются с «усиленным» эффектом. Может это были тайские петарды?
Утром дошли до остановки миниавтобусов (направление нам указали на ресепшн в гостинице, хотя дядечка искренне недоумевал, зачем нам миниавтобус, если от гостиницы в девять часов будет бесплатный транспорт), которые курсируют между Сатуном и пирсом. Билет стоит 20 бат, но первый автобус отправляется в 7 утра. Что за оказия! Откуда ни возьмись, появился тук-тук, водитель которого за 150 бат вызвался доставить нас на пирс. Поехали. Через пару минут пропали последние признаки цивилизации – узкая дорога петляла среди натуральных джунглей. Еще минут через пять я забеспокоился - а туда ли мы едем, вдруг водила чего не понял?
Сомнения развеял дорожный указатель. Около пирса в глаза и уши моментально бросились подозрительные безлюдность и тишина. Так и хотелось крикнуть: «Люди! Есть здесь кто живой?» Через минуту стало понятно отсутствие других пассажиров и служащих пирса. Первый паром – вообще самый первый паром из Сатуна – отправляется в 9.30 утра. Какое счастье, что это паром на Лангкави! То есть, если бы мы поехали от гостиницы в девять утра, то подъехали бы аккурат к отправлению парома.
Второй паром на Лангкави уходит в 13.30 и третий, последний, в 16.00. Итак, что вытекает из этой душераздирающей истории? В Сатун надо ехать последним, вечерним автобусом, какая разница где провести ночь – в пути или в гостинице. Зато вы не потеряете световой день, которым сможете распорядится в полной мере по своему разумению. Если ехать ночью не хочется, то придется раскошелиться на частную машину – в одном агентстве нам предлагали такую услугу за четыре тысячи бат с отправлением от отеля в семь утра. На последний паром до Лангкави успеете без проблем.
Но это еще не все. Накануне вечером, когда все банки уже были закрыты, мы обнаружили, что тайские деньги как-то внезапно улетучились. Мы надеялись поменять деньги на пирсе, но обменника там не оказалось. Поменять деньги – по грабительскому курсу – можно в тамошних магазинчиках или турагентствах. Но поскольку другой альтернативы не было, пришлось поменять 20 евро по курсу 1:40, в то время как в городе курс 47 бат за одну евроединицу. Билет на паром стоит 280 бат.
Поскольку сообщение международное, приготовьте паспорт – кассир тщательно записывает все данные о пассажирах в журнал. На паспортном контроле произошел казус. Сначала тамошний компьютер отказался считывать информацию с наших паспортов, и офицерам пришлось забивать всю информацию вручную. А потом офицер очень долго изучал печать миграционной службы аэропорта Бангкока, после чего стал спрашивать – где и при каких обстоятельствах мы въехали в страну. Узнав, что мы прилетели в новый аэропорт Бангкока, он удивился – а в Бангкоке построили новый аэропорт? Вместе с нами европейцев на пароме оказалось человек семь.
Малайцы, возвращающиеся на родину, в огромных количествах везли фрукты, а тайцы, судя по всему, ехали на заработки. Плыть всего 50 минут, и как только порт Куаха, административной столицы Лангкави, появляется на горизонте, сразу понимаешь, что ты уже в другой стране. Порт Куаха довольно большой. И ничем, кроме размеров, не отличается от международного аэропорта. Тут вам и ресторанчики, и магазинчики, и «Дьюти-фри». Цены уже выше, но по сравнению с московскими все равно смешные. Таксисты ненавязчиво предлагают свои услуги, а когда узнают, что у тебя нет малазийских денег, любезно провожают до обменного пункта.
Цены на услуги такси фиксированные – в каждой машине есть распечатка с подробным указанием тарифов. До отеля доехали за 20 ринггит (5,7 доллара, курс $1=3,5 ринггита). В гостинице попросили депозит в размере 100 ринггит, можно дать наличные, или заблокировать эту сумму на кредитной карте. Отель старенький, лепнина кое-где отвалилась, но чистый. Номера чуть меньше чем в «Royal Paradise», но все необходимое имеется. Розетки трехфазные, так что на ресепшн мы сразу попросили переходник – дали без проблем. Рядом с отелем магазин, и пара забегаловок, где постоянно, даже с самого утра, сидят посетители.
До моря идти минут 5-7, на пляже почти никого нет. Может поэтому условия спартанские. Никаких лежаков, никаких зонтов – расстилай полотенце на песке под пальмой и загорай. Вода мутновата, ее можно сравнить с водой в Паттайе. На дне очень много ракообразных, чьи ракушки порой имеют очень острые шипы. Больше ничем другим они навредить вам не могут. Цены на водные развлечения высокие. 30 минут на скутере 100 ринггит, что эквивалентно 30 долларам.
Через некоторое время к нам подошел малаец и стал предлагать экскурсии на острова. Четыре острова, в том числе морской заповедник Пайяр и остров Дайянг Бунтинг, где находится знаменитое озеро беременной женщины, он «продавал» за 80 ринггит с носа. Поскольку мы не знали даже самых приблизительных расценок на туры, то и покупать ничего не стали, несмотря на заверения, что это цена «not expensive», то есть «не дорогая». Как оказалось, он не лгал. На следующий день мы зашли в несколько агентств (одно название, ей богу!), где за аналогичную программу просят 110-120 ринггит. Зашли в «Дьюти-фри», расположенный рядом с океанариумом – от отеля идти минут 15 вразвалочку.
Цены обычные, чуть ниже, чем, к примеру, в «Домодедово», хотя некоторые позиции продаются действительно очень дешево. А вот сувениры дорогие. Гораздо дешевле (порой в два раза!) они продаются в обычных сувенирных лавках. Ужинали в каком-то китайском ресторане. Заказанный мною апельсиновый сок оказался водой с добавлением апельсинового сока. Так соки не разбавляли ни в Египте, ни в Турции, ни в Москве – разве что в «МакДоналдсе». Для себя решил, что чаевых официанты не дождутся, но они, хитрые, сразу включили их в счет – попробуй не заплати. А вот утка с ананасами оказалась вполне съедобной и вкусной, с хрустящей корочкой – прямо как я люблю. Спасибо и на этом.
На следующий день поехали на канатную дорогу. От гостиницы взяли такси (22 ринггита), ехать полчаса. Рядом с «канаткой» находится так называемая Oriental village, состоящая из сувенирных магазинов и кафешек (что в этой «village» такого «oriental» я так и не понял), и водопад, который очень хорошо видно когда поднимаешься на фуникулере. Билет стоит 25 ринггит (детский 18 ринггит). На кассах висит забавное объявление: «В целях вашего комфорта перед поездкой на фуникулере сходите на базовой станции в туалет». Не знаю, сколько человек оконфузилось во время поездки, но то, что многим действительно страшно – факт, о чем свидетельствуют постоянные вопли.
Наверху, впрочем, туалет тоже имеется, так что если приспичит – милости просим. Относительно недавно, в августе 2004 года, рядом с двумя смотровыми площадкам на высоте 705 и 710 метров над уровнем моря открылся подвесной мост, длиной 125 метров. К мосту надо спуститься по довольно крутой лестнице, но вид с него открывается захватывающий. Спустившись с гор на твердую землю, взяли такси и поехали в океанариум. Пока ехали, изучали рекламные буклеты. В одном из них, выпуска 2006 года, нашли информацию о паромном сообщении между Куахом и городком Куала-Перлис, находящимся на границе Малайзии и Таиланда.
Паромы курсируют каждый час с семи утра до семи вечера, билет стоит 15 ринггит. К чему я это написал? Когда мы приехали в Сатун я, на свой страх и риск, предлагал поймать такси и махнуть в Куала-Перлис, откуда, если верить обрывочным сведениям, почерпнутым из интернета, паромы на Лангкави ходят гораздо чаще, чем из Сатуна. Но решив, что неопределенности на сегодня достаточно, мы остались в Сатуне на ночь, о чем вы могли прочитать чуть выше. Вход в океанариум 38 ринггит (детский билет – 20 ринггит, именинникам при предъявлении паспорта скидка 50 процентов) Эта цена включает, собственно, осмотр экспозиции и семиминутный мультфильм в 3-D кинотеатре.
Если вы были в океанариумах в других странах (в Паттайе, к примеру, ничуть не хуже), то ничего нового вы не увидите. А мультфильм – это вообще одно семиминутное недоразумение. Топорная графика может только рассмешить, хотя мультфильм рассказывает о трагической судьбе доисторической рыбешки, избежавшей в отличие от ее собратьев зубов доисторической же акулы, но погибшей в результате подводного обвала, вызванного схваткой двух огромных монстров.
На Лангкави по вечерам делать нечего. Все магазины и объекты «культурного назначения» закрываются в 18-19 часов. Так что после ужина ничего не остается, как вернуться в отель. «Прикончив» остатки фруктов, привезенных еще из Таиланда, мы пораньше завалились спать. На следующий день на море случился прилив, и там, где вчера вода едва доставала до колен, сегодня было «по шейку». Назойливые ракообразные, то и дело попадавшиеся под ноги, сегодня совсем не беспокоили, но под вечер начался отлив и вода «ушла» буквально на глазах.
Вечером решили съездить в Куах. Программа минимум включала в себя поход в крупнейший торговый центр на острове «Langkawi Fair Moll», визит на площадь Орла (орлы – символ Лангкави) и ужин в каком нибудь «столичном» ресторанчике. Вызванное с ресепшена такси обошлось в 22 ринггита (20 ринггит поездка плюс 2 ринггита за вызов). Таксист по имени Азиз вел машину весьма оригинально. Он предлагал нам экскурсии, то и дело менял в DVD-проигрывателе диски и постоянно болтал с кем-то по телефону, - и все это одновременно. Учитывая, что скорость была приличной, а дороги на Лангкави весьма извилисты, мы получили небольшую дозу адреналина.
Так как на следующий день мы вечером улетали в Куала-Лумпур, и до отлета нам надо было себя чем-то занять, мы договорились с Азизом, что с утра он отвезет нас на пляж Танжунг, откуда мы на лодке отправимся на экскурсию по мангровым лесам. Цена – 300 ринггит за лодку. В пересчете на двоих, это, конечно, дороговато, но никто не помешает вам, к примеру, сколотить компанию из 4-6 человек, и тогда на нос получится вполне приемлемая сумма. Около торгового центра Азиз поинтересовался, когда мы двинемся в обратную сторону.
Естественно, мы этого не знали, поэтому отказались от его не бесплатных услуг по ожиданию. Когда мы, спустя 2,5 часа покидали магазин с немногочисленными покупками (сувениры и все такое прочее), нас кто-то окликнул. Это был Азиз. Возвращаться в отель мы еще не собирались, поэтому смысла разговаривать с таксистом я не видел. Сергей же, отличающийся редкой прозорливостью, и, что немаловажно, хорошим знанием английского (за что ему персональное и огромное мерси), договорился с Азизом¸ что тот довезет нас до площади, после чего доставит в гостиницу – за двадцатку.
На площади Орла мы провели минут 10, не больше. Этого времени вполне достаточно, чтобы сфотографироваться на фоне гигантской скульптуры орла и осмотреть окрестности. Обратный путь оказался еще более экстремальным. Дороги за пределами населенных пунктов на Лангкави не освещаются, и когда наш автомобиль на одном из поворотов выехал на встречную полосу, где нам на встречу ехал грузовик (Азиз тем временем НЕ смотрел на дорогу, а раскладывал по полочкам диски) я сжался как пружина.
Сергею в этот момент было легче, он сидел за водителем, и вся картина была ему не видна. Также не смотря на дорогу, Азиз вывернул влево, и мы благополучно разминулись с грузовиком. Около отеля мы еще раз подтвердили достигнутые договоренности: завтра в 10 утра Азиз выступает в роли нашего персонального водителя, а мы, заплатив 300 малазийских рублей, обязуемся посмотреть мангровые леса, пещеру крокодилов, пещеру летучих мышей, посетить рыбную ферму и покормить орлов.
До Танжунга ехали около 40 минут. На острове идут активные дорожные работы, поэтому временами довольно ощутимо трясло. Азиз, дабы не терять время даром, предложил нам по завершении экскурсии свои услуги. За три часа и 70 ринггит он пообещал свозить нас на самые популярные у туристов места. Мы в свою очередь пообещали во время экскурсии подумать над этим предложением. По прибытии на место, Азиз передал нас в руки «капитана». Лодка, несмотря на возраст, оказалась довольно скоростной, и на крутых поворотах среди мангровых зарослей аж дух захватывало, пожалуй, здесь можно снимать амазонскую сельву.
Пару раз нас так подбросило на волнах, что пятая точка взмолилась о пощаде, а штатив для фотоаппарата, мирно лежавший на сидении, совершил головокружительный кульбит – к счастью, не в воду, а «вглубь» лодки. Таким вот макаром мы добрались до места кормления орлов. Поскольку мы были не единственными «лодочниками», то, дожидаясь своей очереди кинуть хищным птицам разрезанного цыпленка (он, в отличие от рыбы не тонет), смогли в полной мере насладиться этими величественными птицами. На Лангкави обитает шесть видов орлов. Представители пяти видов, по уверению нашего гида, в данный момент кружили над нами.
Далее по программе – пещера крокодилов. Ничего интересного. Пещера представляет собой обычный грот, которых мы в Тае видели десятками. Никаких крокодилов, естественно, там не было. На рыбьей ферме лично я не заметил «мощностей» для выращивания рыбы в количестве, достаточном для того, чтобы бесперебойно снабжать свежей продукцией находящийся тут же рыбный ресторан. Так что, скорее всего, это место сделано исключительно для туристов, которым показывают гигантского ската (около метра в диаметре), сома, весом 60 килограмм, 30-сантиметровых тунцов и т. Д. Ската можно покормить собственноручно.
Зубов у него много, но они мелкие и на ощупь похожи на крупнодисперсную наждачную бумагу. Так что если вас укусят, ничего страшного – жить будете. Можно сфотографироваться с мангровым крабом – этакой многоножкой с хвостом и панцирем а-ля черепаха Тортилла. Опасности для жизни также не представляет – проверено на личном опыте. После рыбной фермы поехали, то есть поплыли к пещере с летучими мышами. У пещеры шкипер снабдил нас фонариком и показал направление куда идти, а сам отогнал лодку от берега, так как причал слишком маленький, а желающих посмотреть на летучих мышей предостаточно. Возвращались обратно другим путем.
Около 30 минут мы плыли на крейсерской скорости по акватории Андаманского моря, надев, согласно правилам, спасательные жилеты. Азиз нас уже ждал, и мы, сверившись с часами – до самолета еще шесть часов – решили-таки съездить на пляж с черным песком, водопад Дуриан и горячие источники. По пути к водопаду, выяснилось, что Азиз везет нас в парк птиц: мол, он находится ближе всего, почему бы в него и не заехать. Ладно, заедем. Вход стоит 18 ринггит. Тут же, около касс, за два ринггита можно купить три маленьких пакетика с едой для обитателей парка. На входе нас встретили отожравшиеся, а потому ужасно ленивые попугаи ара.
С ними можно бесплатно сфотографироваться. Ничем принципиальным парк от своих собратьев не отличается, а по сравнению с парком в Куала-Лумпуре так и вовсе проигрывает. Водопад Дуриан представляет собой небольшую горную речку, стекающую по двум «ступеням» высотой 15 и 8 метров. Посмотреть можно, во всяком случае, мы не пожалели, что туда поехали. А вот от горячих источников смело отказывайтесь. Стоит один колодец, откуда берут воду для спа-процедур, и все. Потерянное время. Пляж с черным песком тоже не впечатлил. Если бы там хоть раз в неделю убирали мусор, то, возможно, впечатление было бы иным.
А так, чтобы сфотографироваться, приходилось подолгу выбирать ракурс, чтобы в кадр не попал всевозможный мусор, начиная от пластиковых бутылок до каких-то драных штанов и полусгнивших канатов. В общем, соотношение цена/качество нашей последней экскурсии на Лангкави далеко от удовлетворительного. Азиз, конечно же, вызвался отвезти нас в аэропорт (такса 18 ринггит, хотя ехать всего 13 минут), так что, благодаря нам, он за неполных два дня сделал, думаю, месячную норму.
Аэропорт Лангкави небольшой и очень уютный. Как это принято в последнее время, первый досмотр багажа проходит еще до регистрации, но не в дверях, как в «Шереметьево», из-за чего на входе в аэровокзал нередко возникают очереди, а в самом здании, ближе к стойкам регистрации. Пройдя досмотр, мы оставили наш нехитрый скарб и пошли в ресторан перекусить. За 40 минут с багажом ничего не случилось – мы нашли его там, где оставили, но трюк этот не рекомендую повторять на родине. «Дьюти фри» в аэропорту дороже, чем в городе. С Лангкави осуществляются в основном внутренние перелеты. Из международных направлений – Осака, Тайпей, Лондон и Сингапур, финальная точка нашего путешествия.
В целях экономии нами был выбран комбинированный тур: перелет до Куала-Лумпура, откуда ходят поезда до Сингапура. Тут стоит сделать небольшое отступление. Приступая к бронированию перелета до Куала-Лумпура и переезда до Сингапура (вечерний поезд отправляется с центрального вокзала в 22 часа), я изучил расписание (да, да, опять эта моя слепая вера в расписания!) сингапурского экспресса. Согласно моему плану, мы должны были сесть на поезд на станции «Нилай», откуда он отправляется в 22.50. До станции от аэропорта ехать 25 минут на такси, так что мы должны были успеть без проблем.
И вот спустя пару дней после бронирования и оплаты перелета и переезда меня стал грызть червь сомнения: слишком уж часто, если верить расписанию, поезд делает остановки. Стал копать глубже, и выяснил, что следующую остановку после Куала-Лумпура экспресс делает в городе Серембан в 23.20. На самом деле, Серембан находится к международному аэропорту Куала-Лумпура даже ближе, чем, собственно, столица Малайзии. Так что этот вариант нас тоже устраивал. Главное – чтобы самолет сильно не опоздал, что у «Air Asia» на дневных и тем более вечерних рейсах случается постоянно. Чтобы не терять драгоценного времени, мы решили не сдавать вещи в багаж.
Но учитывая, что у «Air Asia» кроме низких цен на билеты существует множество драконовских правил как относительно багажа (например, норма бесплатного провоза багажа всего 15 килограмм, вместо обычных 20-и), так и вообще поведения на борту (никаких своих напитков и закусок, о чем предупреждают объявления на стойке регистрации), то проход на борт с «пограничными» по габаритам, согласно правилам авиаперевозок, чемоданом и сумкой могли возникнуть проблемы.
Однако на регистрации, узнав, что мы можем не успеть на поезд до Сингапура нам пошли на встречу, так что волнения были напрасны. Уже в стерильной зоне, правда, к нам подошел представитель авиакомпании и еще раз поинтересовался, почему мы взяли с собой такой «объемный» багаж. После повторного объяснения вопросов больше не возникало. Вылетели с опозданием в 35 минут, что было не смертельно, сам перелет длится всего 45 минут. В зале прилета сразу заказали и оплатили такси до Серембана (53 ринггита). Рядом со стойкой заказа такси находится стойка фирменного автобуса «Air Asia» до Куала-Лумпура.
Стоимость 9 ринггит, время в пути один час 20 минут. Учитывая, что теперь «Air Asia» все рейсы в/из Куала-Лумпура совершает из бюджетного терминала, находящегося в 20 километрах от основного терминала, похоже, что альтернативы автобусу (если не считать такси, которое тоже едет около часа) аналогичной аэроэкспрессу нет, и в ближайшем (а, возможно, и отдаленном) будущем не предвидится. Покидая аэропорт, я с удовлетворением отметил, что решение не сдавать вещи в багаж было правильным – багаж нашего рейса еще не выдавали. Очередь на такси подошла очень быстро, мы ждали минут пять, не больше. Водитель, узнав, куда ему предстоит ехать, явно расстроился.
В пути он неоднократно разговаривал с кем-то по телефону и слово «Серембан», повторявшееся довольно часто, звучало настолько обреченно, что, казалось, таксист едет на свою казнь. В пути заехали на заправку, где выяснили интересную деталь: ВСЕ такси в Малайзии работают на газовом топливе. С учетом этой остановки от аэропорта до железнодорожного вокзала Серембана ехать 45 минут. Наш водила дважды (!) умудрился проскочить поворот к вокзалу, что вылилось еще в 15 минут. Времени до отправления поезда было более получаса. Вокзал в Серембане довольно маленький и, если судить по колониальной архитектуре, довольно старенький.
Посмотрев на наш электронный билет, кассир сказал, что для посадки этого достаточно и никаких дополнительных билетов, талонов или купонов не требуется. О прибытии поезда объявляют за минуту дедовским поездом. Откуда-то из подсобки вышел мужичок и стал звонить в колокол. Звук довольно громкий, так что его слышно даже на другом конце платформы, которая, к слову, довольно короткая. Наш вагон L3, оказался за ее пределами и нам пришлось заходить в поезд через соседний вагон. Толчеи, знакомой по отечественным поездам, нет. Проход между спальными местами, располагающимися вдоль вагона, наподобие «боковушек» в наших плацкартных вагонах, довольно широкий.
Сами места тоже гораздо удобнее – шире и длиннее, не чета нашим, где человеку ростом выше 180 сантиметров приходится спать, согнувшись в три погибели. Никаких столиков, правда, нет, да они и не нужны, ехать-то всего ночь. Наши места оказались… заняты безбилетниками. Поняв, что появились законные «владельцы», «зайцы» индийского происхождения встали и отошли в сторонку. Через некоторое время они принялись ужинать здесь же, стоя, а вскоре контролеры проводили их в один из «сидячих» вагонов.
Около шести часов утра поезд остановился на станции Джохор Бару, в городке, приграничном с Сингапуром. По вагонам прошли два представителя миграционной службы Малайзии, которые обычной красной ручкой сделали в паспорте пометки о том, что мы покинули территорию страны. Никаких печатей, просто дата и подпись офицера. Через две минуты еще одна остановка, на сей раз уже на территории Сингапура, на станции «Woodlands». Всех пассажиров попросили вместе с багажом покинуть поезд и пройти на досмотр и паспортный контроль. Досмотр как в аэропорту - пассажиры проходят через металлоискатели, багаж просвечивается.
Три сувенирные коробки с конфетами, купленные на Лангкави привлекли особо пристальное внимание проверяющих. Все дело, хм, в жестяной коробке. Сложилось впечатление, что паспортистка впервые увидела российский паспорт. Она сначала показала наши «двухголовые» своему коллеге, после чего стала сверяться с должностными инструкциями. Так как у нас не было «живого» авиабилета из Сингапура, она препроводила нас к начальнику смены, который без лишних вопросов поставил нам транзитную визу на 96 часов. Кроме нас к начальнику «завернули» с десяток граждан Бангладеш. У них с сингапурскими властями, похоже, отношения особые, паспортный контроль прошли не все.
От вокзала до отеля мы хотели ехать на метро, однако перспектива тащиться до ближайшей станции 15 минут с вещами по жаре при 90 процентной влажности охладила наш пыл. Взяли такси. Расценки на такси в Сингапуре следующие: за посадку взимается 2,5 сингапурских доллара, после чего за каждые 210 метров счет «тяжелеет» на 10 центов. Если поездка продолжается более 10 километров, то 10 центов взимаются уже за 175 метров. Если стоите в пробке или на светофоре то каждые 20 секунд простоя также обойдутся в пресловутые 10 центов.
На деле же все обстоит несколько иначе. От вокзала до «Fragrance Selegie Hotel», как впоследствии оказалось, ехать 4,7 километра. Счетчик показывал 5.20, но через мгновение цифра увеличилась почти в двое, и таксист вручил нам чек на 9 долларов 20 центов (чуть больше шести американских долларов, курс $1 =1,52 сингапурских доллара).. То есть, в виде налогов и такс (например, за пользование такси в час пик) мы заплатили 6,5 сингапурских долларов (далее – сингов), - без малого 60 процентов от общей суммы. Грабеж средь бела дня, блин! С другой стороны, такси в Москве стоит дороже.
Заселение в сингапурских отелях, как правило, производится с 15 часов, поэтому на ресепшене нас попросили «погулять». Оставив багаж в luggage room, вышли на улицу. Куда идти? На Orchard Road конечно, благо находится она неподалеку, в минутах 10 ходьбы. Но сначала надо было где нибудь заморить червячка. Кроме «МакДоналдса» нам не попалось ничего, чтобы работало в столь ранний час. Там же мы под косые взгляды пожилого уборщика умылись. В 10 утра магазины в Сингапуре формально уже открыты, но делать в них в это время совершенно нечего, большинство «фирменных» отделов работает с 11 часов.
Цены даже с учетом рождественско-новогодних скидок - как в Москве, а то и дороже, не говоря уже о Лангкави и, тем более, Пхукете. Сеть магазинов 7/11, самая «народная» в Таиланде, да и в Малайзии тоже, в Сигапуре оказалась отнюдь недешевой. В маленьких лавках у индусов-китайцев, а также в крупных продуктовых супермаркетах цены оказались ниже, чем в 7/11. Сингапур в начале декабря уже был украшен гирляндами, а также многочисленными и самыми разнообразными елками.
Попадались даже елки-фонтаны, что само по себе уже необычно. В сочетании с буйной растительностью и жарой это создает странный сюрреалистический эффект. После заселения в отель поехали в зоопарк на ночное сафари. Изучили схему метро, станция NS8 (Marsiling) оказалась ближайшей к зоопарку. От нее до зоопарка можно добраться на такси или на автобусе 926 маршрута. Все станции сингапурского метрополитена имеют два названия: кодовое (NS8) - сокращенное, состоящее из аббревиатуры линии метро (North-South Line) и порядкового номера станции (8); и, собственно, более привычного нам названия (Marsiling).
Метро в Сингапуре – шикарное. Другое определение подобрать сложно. Поезда ходят точно по расписанию, на мониторах всегда написано, через сколько минут будет следующий поезд. Благодаря многочисленным указателям заблудиться невозможно, хотя выход на многих станциях, особенно в центре, представляет собой настоящий подземный лабиринт. Главное – знать, куда вам надо выходить (на какую улицу, к какому объекту) и перед выходом на поверхность уделить минутку другую изучению подробнейшей схемы, которая есть на каждой станции.
Оплата проезда производится посредством магнитных пластиковых карт, которые выдают специальные автоматы. На интерактивном мониторе автомата выбираешь пункт назначения, и на экране показывается сумма, которую нужно внести. Эта сумма включает в себя плату за проезд и депозит за пластиковую карту в размере одного синга, который возвращается после поездки – в аналогичном автомате на станции назначения. Автоматы принимают монеты достоинством 10, 20, 50 центов, 1 синг и купюры достоинством 2 синга, так что мелкие разменные деньги туристам в Сингапуре просто необходимы.
Если вносится сумма, большая требуемой, выдается сдача. Ожидая поезд, можно почитать объявления, написанные на четырех языках – английском, китайском, хинди и малайском, которые сводятся примерно к следующему: «Ради вашей безопасности на станции (в вагоне) установлено столько-то видеокамер. Еще там пассажиров «пугают» «научно-познавательными» клипами про террористов. Кадры с взорванными поездами в лондонской подземке, а также поездами в Мадриде и Бангладоре (Индия) перемежаются с видео-инструкциями, что надо делать, если кто-то из пассажиров вызывает у вас подозрение, как вести себя, если вы обнаружили в вагоне бесхозные вещи, и так далее.
Выглядит это несколько наивно, можно подумать, что подозрительные личности в кепке, скрывающей глаза, ходят исключительно с большими черными сумками. От нашей станции NE7 (Little India) до NS8 (Marsiling) билет стоил два синга плюс доллар за депозит. Таким образом, надо было внести три синга, время в пути около 40 минут. Нашли остановку 926 автобуса, посмотрели маршрут – до зоопарка всего шесть остановок, но вот интервал движения не очень удобный: от 30 до 50 минут. Сели на лавочку, ждем автобус.
Через 40 минут наблюдения бесперебойного потока автобусов самых разнообразных маршрутов решили разузнать, ходит ли этот 926-й вообще, может, его отменили, а мы сидим и ждем у моря погоды. Как оказалось, этот маршрут ходит только по воскресеньям и праздникам, а на дворе – четверг. Тьфу, чтоб тебя… Взяли такси. Ехать всего восемь минут, заплатили 6,9 синга. Так что, пожалуй, это если не самый дешевый, то уж самый быстрый способ добраться до зоопарка из центра Сингапура. Всего до зоопарка ходит три автобусных маршрута.
Кроме 926-го автобуса это 138-й и 927-ой маршруты. 138-ой идет от станции метро NS16 (Ang Mo Kio), а 927-ой - от NS4 (Choa Chu Kang). Время в пути час-час десять, но и интервал у них нормальный – 10-15 минут. Цены на посещение зоопарка и ночного сафари на начало декабря 2006 года были такие: зоопарк 20 сингов за автопоезд (уж не знаю, какое слово еще подобрать, по-английски это звучит как tram ride) или 15 сингов за пешую экскурсию; ночное сафари 28 сингов за автопоезд или двадцатка - пешочком.
Детские билеты в два раза дешевле. Комбинированный билет «зоопарк плюс ночное сафари» обойдется в 30 сингов. Первый автопоезд на сафари отходит в 19.30, когда на улице уже темно. Фотографировать со вспышками не разрешается, так что на ночное сафари фотоаппарат можно не брать, все равно хорошие снимки у вас не получатся. Животные вели себя довольно вяло. В это время их кормят, поэтому все они дружно чавкали. Хищники вовсе лежали где-то в темноте, изредка шевеля головой, что в моей голове породило сомнения, что они живые.
Аниматроника, как известно, сегодня достигла таких высот, что в темноте да еще с расстояния 8-10 метров подлога и не заметишь. В общем, я был разочарован. Сомнения развеяла пешая прогулка, на которую мы отправились после поездки. Хищники оказались живыми, из плоти и крови, но тигры и большие леопарды, по-моему, были накормлены лошадиной дозой снотворного. Или лошадью со снотворным, - кому как нравится. В город вернулись на «фирменном» автобусе с эмблемой ночного сафари на весь борт. Билеты стоимостью 4 синга с человека купили на выходе с территории зоопарка, слева от выхода. Через полчаса водитель высадил нас около станции NE7 (Little India).
Несколько слов об отеле. «Fragrance Selegie Hotel» - это довольно милая 10-этажная гостиница (на 10-м этаже находится небольшой бассейн), по сингапурским меркам относительно недорогая (90 сингов за номер за ночь). Номера крохотные, но продуманные, поэтому недостатка пространства почти не ощущается. Санузел совмещенный и, опять же, очень маленький. Когда принимаешь душ, вода забрызгивает все и вся, однако кондиционирование и вентиляция воздуха работают хорошо и через некоторое время от «потопа» не остается и следа.
Завтраки однообразные (несколько видов яичницы, тосты, бекон, сыр, джем, сок, кофе или чай), но вкусные. Готовится все тут же на ваших глазах, после того, как официант принимает заказ. Расположение отеля «в пространстве» нельзя не признать удачным, хотя ближайший обменный пункт валюты находится на Orchard Road. Обменников в Сингапуре вообще не хватает, кстати, этот бизнес, судя по всему, держит индийская диаспора, так как в подавляющем большинстве в пунктах обмена валюты сидят индусы. Курс доллара и евро везде примерно одинаковый (разница 1-2 цента), а вот курсы других валют, порой колеблются в диапазоне 10 процентов.
Какой Сингапур без посещения Сентозы? На следующее утро мы махнули на этот «остров развлечений». На метро по прямой доехали до станции NE1 (Harbour Front), где купили билет «туда-обратно» на фуникулер до Сентозы (11 сингов), отправляющийся с крыши второй башни торгово-делового центра Harbour Front. В кассе сразу же оплатили экологический налог в размере двух сингов с человека. После Лангкави сингапурский фуникулер оказался детским лепетом. Ничего особенного. На Сентозе очень много мест, куда можно сходить.
Тут вам и океанариум, и смотровая вышка Sky Tower, и 4D-кинотеатр (что за зверь такой понятия не имею), и несколько музеев, и самая южная точка материковой Азии, - в общем, развлечения на любой вкус и тугой кошелек. Да, чтобы с пользой и делом провести время на Сентозе, надо иметь хотя бы 100 американских долларов на человека. Можно немного сэкономить, приобретая мульти-билет, дающий право на посещение сразу нескольких достопримечательностей. Вся подробная информация о ценах, и что входит в тот или иной пакет находится у касс, где продаются билеты на фуникулер. Мульти-билеты покупаются там же.
На Сентозе курсирует несколько бесплатных автобусных маршрутов (как правило, кольцевых), которые развозят туристов по основным достопримечательностям острова, а также два маршрута tram’ов, курсирующих между пляжами, и окружной монорельс, прокатиться на котором нам не удалось – судя по всему, он был закрыт, хотя миниатюрные поезда из двух вагончиков то и дело проезжали мимо нас. Так как начался дождь (осадки в Сингапуре вообще дело обычное, так что не забудьте зонт), мы решили покататься на автобусах, на всех маршрутах по очереди. Таким образом, мы получили наглядное представление о Сентозе, вернее, о ее самых популярных у туристов достопримечательностях.
Очень много людей едет в океанариум и к статуи Морского Льва, символа Сингапура. Когда дождь закончился, забрались на самый дальний пляж Танжонг Бич, где провалялись пару часов. Лежаки и зонтики на пляже бесплатны, но работники ближайшего бара будут настойчиво предлагать вам купить какой-нибудь коктейль (цены сопоставимы с московскими). Лучше взять один напиток и тогда от вас отстанут, и вы сможете наслаждаться отдыхом. Отдых, правда, на Сентозе сомнительный.
Вода грязновата, а взору престают гигантские танкеры, бороздящие акваторию. Везде установлены таблички – чего делать нельзя, но правила, несмотря на солидные штрафы, совершенно не соблюдаются. Ситуация складывается парадоксальная. Нельзя устанавливать палатки? А как же вон та парочка, уединившаяся в палатке в метрах ста левее? Нельзя проносить свою еду и напитки? Вон та дружная семейка что-то уплетает за обе щеки, и, если судить по характерной упаковке (обойдемся без рекламы) точно купленное, не в баре. Никаких домашних животных?
Простите, а это случайно не лабрадор носится по пляжу? В общем, для кого придумывались эти законы, пусть по большей части и абсурдные, непонятно. Примерно такая же ситуация и в самом городе. За соблюдением правил никто особо не следит. За три дня, проведенных в Сингапуре, мы не встретили ни одного полицейского. Признаюсь, от города, где за брошенную на землю бумажку налагается штраф в размере 500 сингов, я не ожидал ТАКОЙ грязи. Москва, конечно, в «абсолютном исчислении» погрязнее будет, но у нас на Тверской не встретишь рваных бумажных или пластиковых пакетов, подгоняемых ветром.
В Сингапуре же мусор на улицах есть везде – и в Маленькой Индии, и в Китайском квартале, и на Orchard Road, и около бизнес-центра «Синтек», и в Marina Bay, и рядом с пятизвездочным 70-этажным отелем цепочки «Swiss». Гуляя по набережной, в Marina Bay я просто был в шоке от количества мусора, причем зачастую коробки из под чизбургеров-гамбургеров валялись в метре от урн. Кто виноват – туристы, или жители мегаполиса, не знаю. Скорее, туристы.
После посещения Сентозы отправились на прогулку по городу. На метро доехали до Китайского квартала (станция NE4 - Chinatown), вышли, и первое, что увидели – вездесущий «МакДоналдс» (специальное китайское меню?). Пешочком потихоньку доковыляли до 70-этажки «Swiss» (район метро NS23/EW13 – Sity Hall). В планах было подняться на смотровую площадку отеля и посмотреть на вечерний город с высоты птичьего полета. Но нашу самоуверенность в буквальном смысле подкосила суматоха, царящая в лобби отеля.
Женщины в шикарных вечерних платьях, мужчины в смокингах, и мы, двое «голодранцев» в шортах, рубашках с коротким рукавом, сумками через плечо и фотоаппаратами в руках. Контраст был поразительный. Постояв несколько минут и изучив обстановку – до нас никому нет дела – узнали, как подняться наверх. Собственно, никакой «специальной» смотровой площадки в «Swiss» нет. На 70-м этаже располагается бар-ресторан, посетители которого имеют возможность наслаждаться панорамным видом города. Но вам и слова никто не скажет, если вы поднимитесь в бар и ничего там не закажете, а просто постоите, затаив дыхание, взирая на машинки-букашки внизу и толпы людей-муравьев, спешащих куда-то по делам.
Возвращаясь к Китайскому кварталу, стоит сказать, что за сувенирами стоит ехать именно сюда. Цены в полтора-два раза ниже, чем на Orchard Road. Здесь же можно купить – относительно недорого – фрукты. Ассортимент по сравнению с Таиландом скудный (ананасы, манго, папайя), но все же лучше, чем ничего. Около станции EW12 (Bugis) в торговом центре «Seiyu» на цокольном этаже обнаружили «ресторанный дворик» с вполне приемлемыми ценами. Меню в основном азиатско-рыбное, но и тем, кто не любит дары моря или просто соскучился по европейской кухне, здесь тоже есть чем поживится.
Последний день посвятили Orchard Road, вернее не столько самой улице, сколько магазинам, которые там находятся. Снова luggage room, где наш багаж в этот раз едва уместился (в тот день из отеля выезжала большая группа японцев), после чего пошли тратить деньги. Впрочем, «тратить деньги» сказано слишком громко – Сингапур, повторюсь, город дорогой, и цены на одежду и парфюмерию даже с учетом предновогодних скидок довольно «кусачие». В шесть часов вечера двинулись в сторону аэропорта «Чанги», куда несколько лет назад была проведена линия метро.
От NE7 (Little India) до CG2 (Changi Airport) ехать 40 минут, цена 2,8 синга, включая депозит. Ветка проложена в зал вылета второго терминала, всего же в «Чанги» три терминала. Самый новый – для бюджетных авиакомпаний, откуда пока летают лишь местная «Tiger Airways» и филиппинская «Cebu Pacific». В бюджетный терминал из второго терминала ходит бесплатный автобус, а до первого терминала с интервалом 5-7 минут курсирует поезд на магнитной подушке. Следуйте указателям, не заблудитесь.
Все рейсы «Air Asia» (а также «Аэрофлота», «Трансаэро» и многих других европейских авиакомпаний, например SAS или «Air France») осуществляются из первого, самого старого терминала, отметившего в 2006 году свое 25-летие. Возраст аэропорта ничего не выдает. Здесь просторно, чисто, есть бесплатный интернет, так что в ожидании своего вылета можно полазить по сети и узнать, что произошло на родине за время вашего отсутствия. Наш рейс задерживался на два часа, так что времени было в избытке. Настроение нам подпортили сотрудники авиакомпании.
Особо отличился старший смены, индус по национальности. Этот редиска ни в какую не соглашался пропустить наш багаж в самолет. Не помогла даже маленькая ложь – мол, из-за задержки самолета мы можем не успеть на стыковочный рейс, который отправляется в три часа утра (на самом деле вылет из Бангкока должен был состояться в пять). Пришлось сдать чемодан и сумку в багаж и, поскольку багажные карусели находятся после прохождения паспортного контроля, гадать – придется нам повторно оформлять тайскую визу (1000 бат) и оплачивать аэропортовый сбор (500 бат), или все-таки удастся договориться со службами бангкокского аэропорта об «упрощенном» транзите без уплаты пресловутых полутора тысяч тайских денег.
Перед самой посадкой в самолет индус с дежурной улыбкой поинтересовался у нас, есть ли к нему еще вопросы. «No questions, only problems» - улыбку с его лица как ветром сдуло. Он попытался было оправдаться, но мы его не слушали и прошли в салон. Строго говоря, у нас была причина злиться. Перед нами на посадку прошел бородатый мужик в чалме с двумя местами багажа, причем оба его чемодана были не меньше наших. То есть, «своего» эта сволочь пропустила, а нас завернула. Не справедливо, понимаешь!
Самолет оказался довольно старенький (как впоследствии оказалось, 1986 года выпуска), так что его основательно затрясло во время реверса двигателей, когда мы, спустя 115 минут после взлета из «Чанги», приземлились в столице Таиланда. Наши худшие ожидания оправдались – договориться с тайцами не получилось. Пришлось оформлять новую визу – и, это, друзья, отдельная песня. Стойки «Visa on Arrival» находятся в диаметрально противоположных концах бескрайнего зала прилета.
Пока доберешься до одной из них – умрешь от тоски. Но это так, - мелкое неудобство. Ночь на дворе, и, как и в прошлый раз, служащих аэропорта не было на своих местах. Офицера миграционной службы мы обнаружили через несколько минут изучения стойки буквально по сантиметрам. Он мирно спал на полу под столом. В отделении банка вообще не оказалось никого (под стол заглянули в первую очередь). И как прикажете платить за визу? Оплата то производится только тайскими батами!
Сергей пошел искать обменный пункт и… пропал. Через 10 минут я не выдержал и с уже заполненной миграционной карточкой (в целях экономии было решено, что «в город» за нашим багажом выйду я один) отправился на его поиски. Сергея я обнаружил с хмурым видом около паспортного контроля. Он, указав аэропортовым службам на недостатки в их работе, отдал 100 долларов охраннику (мельче купюр просто не оказалось), чтобы тот поменял 30 долларов на баты. Через несколько минут вожделенные баты (и сдача – до последнего доллара и батика) были у нас в руках, и мы галопом побежали к стойке «Visa on Arrival», где нас ждал сюрприз в виде толпы вездесущих индусов – прилетел рейс из Калькутты.
Похоже, индусы решили сорвать наше возвращение на родину. Меня спасло то, что у них тоже не было тайских денег, и они большой дружной толпой отправились искать обменный пункт. Удачи, мои буддистские друзья! Анкету по прилету в Бангкок сейчас заполнять не надо, ее заполняет офицер на компьютере. А вот фотография по-прежнему нужна – берите ее с собой. В аэропорту лично я никаких фотоавтоматов не видел, хотя знающие люди говорят, что они есть. Отправив Сергея регистрироваться в транзитной зоне на Ашхабад, я побежал на паспортный контроль. Офицер, узнав, что я покидаю страну через пару часов недоуменно развел руками – мол, зачем мне виза. Уж не за контрабандой я прилетел?
Пришлось, насколько позволяет мой плохой английский, обрисовать идиотскую, на самом деле, ситуацию, в которой мы оказались. Виза открыта, хватаю чемодан с сумкой – какое счастье, что они на колесиках (спасибо изобретателю колеса!) – и на всех парах бегу в зал вылета на регистрацию. Бежать далеко. Со стороны, вероятно, это выглядело смешно, но мне было не до смеха. Сергей звонит через каждые пять минут, интересуется, как у меня дела. Отвечаю «телеграфным» способом: «Бегу, зарегистрируюсь – перезвоню». Интересуюсь, как дела у него – Сергей уже получил посадочный талон, где написано, что наш выход на посадку находится в секторе «Е».
Другими словами, мне после прохождения паспортного контроля придется бежать в обратную сторону – опять через весь аэропорт. Регистрируюсь, сдаю в багаж свой чемодан, предварительно вытащив из него осенние вещи. Сумку Сергея беру с собой - во время досмотра не возникает ни одного вопроса, снова вспоминаю индуса из «Чанги» недобрым словом. Пробегая мимо табло, краем глаза успеваю заметить, что объявлена посадка на наш рейс. Созваниваемся с Сергеем, выясняем местоположение друг друга.
Он «тусуется» в районе сектора «F», под красной пагодой, которых в зале вылета всего две. Я тоже нахожусь около красной пагоды, но с другого конца аэропорта. Закон подлости. Легким аллюром пересекаю длиннющий коридор на протяжении 10 минут. Аэропорт потихоньку просыпается, магазины открываются один за другим. Алкоголь продается исключительно литровыми бутылками (реже емкостью 0,75 литра), мы затариваемся по полной программе. Сергей виски и коньяком, я – орхидеями.
Обвешанные сумками и пакетами входим в салон самолета одними из последних – багажные полки забиты под завязку. Распихиваем добро по оставшимся свободным местам (теперь главное не забыть, что где лежит) и точно по расписанию взлетаем и берем курс на Ашхабад. На борту опять очень много иностранцев. Английская речь слышится отовсюду, а третий, хвостовой салон полностью оккупировали турки, которых я поначалу принял за арабов.
Долетели нормально. При посадке в «Домодедово», правда, самолет уже над самой полосой куда-то «провалился», после чего впереди салона раздались сдавленные крики. После получения багажа, как обычно, идем по «зеленому» коридору и меня «тормознули» для личного досмотра – не понравились, видимо, коробки с цветами. Точно, контрабандист! На календаре 9 декабря, а на градуснике плюс семь градусов. С погодой творится что-то странное, в Ашхабаде и то прохладнее было…
Эпилог
Через несколько дней после возвращения домой, информационные агентства распространили новость, что в малазийской провинции Джохор Бару случилось сильнейшее за последние годы наводнение, в результате которого были размыты дороги и железнодорожные пути, а Сингапур встретил девятимиллионного туриста в 2006 году.
Им, вернее ей, оказалась наша соотечественница, на которую в буквальном смысле слова обрушился золотой дождь в виде всевозможных подарков, сертификатов на посещение салонов красоты и бутиков, проживания в пятизвездочной гостинице и двух билетов с открытой датой от «Singapore Airlines»… С другой стороны, мы проскочили наводнение, а билеты от «сингапурцев», быть может, мы и сами купить сможем – теперь наши взоры устремлены еще дальше, в Австралию.
|
